天博光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。（即一扇窗，窗越大，进入的光线越多，图片更亮）

　　常见的光圈值如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。例如光圈从F4调整到F2.8，进光量便多一倍；从F2.8到F2又多一倍。数字越大，光圈越小。

　　①大光圈（f/1.4、f/1.8、f/2.8等）,适用于光线不足时。效果：景深变浅；增加曝光时间（快门速度慢），照片变亮；凝固时间（快速移动的物体）。

　　②小光圈（f/11、f/16、f/22等），适用于光线充足时。 效果：景深变深；捕捉时间（流水、车轨）；让光点变散射状，即光芒。

　　光圈大＝数字小＝背景模糊／景深浅＝拍人像（光圈数值越小，清晰的区域越小）

　　光圈小＝数字大＝背景清楚／景深深＝拍风景（光圈数值越大，清晰的区域越大）

　　镜头在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰），成像最好的那档光圈就是最佳光圈。

　　B天博、控制景深，光圈越小，景深越大。虽然焦距和拍摄远近都影响景深，但焦距和被摄物远近的改变同时也会影响构图，如果构图确定，我们能控制景深的武器就只剩下光圈了；

　　C、光圈影响图片的清晰度，任何一个镜头都是在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰），在最大光圈和最小光圈的时候解像度差。

　　摄影最重要的一个概念：光圈优先。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定能正确曝光的快门速度。

　　在这一段可以获得极为平滑、细腻的照片。只要条件许可，只要能够把照片拍清楚，就尽量使用低感光度，比如，只要能够保证景深，宁可开大一级光圈，也不要把感光度提高一挡。

　　在这一段，需要认真考虑这张照片做什么用，要放大到什么程度，假如你能够接受噪点，中感光度设定降低了手持相机拍摄的难度，提高了在低照度条件下拍摄的安全系数，使成功率提高。

　　感光度对摄影的影响表现在两方面。其一是速度，更高的感光度能获得更快的快门速度；其二是画质，越低的感光度带来更细腻的成像质量，而高感光度的画质则是噪点比较大。

　　当ISO值越高，则可在相同光源环境下提供更快的快门速度，能有效避免手抖拍虚的情况发生。

　　低ISO可提供给影像拍摄三大好处，分别为高画质、低噪点与慢速快门。Eg.低感光所带来的效用，是可以让快门速度降低，拍出另一番的影像风味。举例来说，像是山中川流的细水、瀑布，可能就需要使用低于1/2 秒的快门，来换取动感的水流；若在晴朗的户外，也可将光圈开大（F2.8），降低ISO来确保快门速度在机身极限范围内（1/4000秒或1/8000秒），以减少过曝的机会，取得较为柔散迷人的景深效果。

　　在夜景的部份，则主要是利用在需要凝结瞬间的情境，藉由高ISO大光圈的方式冻结眼前的美景，例如高山星空银河、夜间民俗庆典、手持城市夜景等等，都是高ISO可掌控的主题范围。

　　建议值：晴朗的室外使用ISO100；阴郁的天气使用ISO200；室内使用ISO400或更高。

　　（ISO感光度越高，感光元件CMOS对光越敏感，满足曝光所需要的进光量越少天博。）

　　快门速度快的时候，高速运动的瞬间被凝结了；快门速度慢的时候，一个运动的过程被凝结下来（比如车流、流水成了梦幻的带状，也即是“糊了”）。

　　安全快门速度：想手持拍摄到一张不手震的照片，最简单便是快门要够快，但快门太快相对就可能会发生曝光不足的情况。 所以经过不断拍摄，摄影师就得出一个“最慢而又不手震的快门值”理论，那便是大家熟知的“安全快门”了。传统上，简单而笼统的安全快门定义是︰快门值不慢于1/镜头焦距。Eg.你使用的是50mm，快门值1/50便可以拍到一张不手震的照片了。

　　相机设定快门速度和光圈以获得最佳曝光。（与AUTO傻瓜挡的区别是仍然可以设置曝光补偿、感光度、测光模式、白平衡等）

　　用户选择快门速度，相机选择光圈。主要应用场景就是那些对快门速度比较敏感的场景，用于锁定动作（快速的运动）或者模糊动作（长时间曝光）。

　　用户设置光圈，相机选择快门速度以达到最佳效果。画面的明暗，再通过曝光补偿来调节。（一般摄影师常驻档位）

　　相机的快门、光圈、感光度全部由人工设置完成。主要应用在一些对曝光要求很严格的状态下。

　　在M档时，一般情况下，测光标尺处于正值区域时（曝光过度），要将快门速度和/或光圈的数值增大（即使速度更慢，光圈更小）；测光标尺处于负值区域时（曝光不足），要将快门速度和/或光圈的数值减小。（即平衡到中点区域，获得最佳曝光）

　　是指被摄影物体发出或反射的光线，通过照相机镜头投射到感光片(cmos)上，使之发生化学或物理变化，产生显影的过程。

　　曝光就是光圈和快门的组合。光圈（值）大小其实就是那个小圆窗户开多大，快门（速度）就是窗户打开多久。假设窗户只打开1/4，时间为4秒钟可以正确曝光的话，很显然，窗户打开一半，时间2秒钟也能让底片正确曝光，因为1/4*4=1/2*2=1，进光量都是一样多。同样的，如果窗户全开，曝光时间就只需要1秒了。

　　有三个因素能影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD/CMOS的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈天博，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降 。没有完美的方案，如何取舍要灵活决定。

　　点测光只测取景框内一个小点的光线强度（此小点大约为取景框面积的10%到1%，看不同机型）

　　中央重点测光是简化的区域（平均）测光，只把取景框分为中央圆圈和四周两块，分别测光，然后加权平均（中央圆圈的权重为70%左右）。

　　区域（平均）测光则把取景框分为5到63块（看机型不同），分别对每块测光然后再加权平均得到光照强度。

　　大多数情况下用区域测光即可天博。在光线明暗反差很大时应该采用点测光。用区域（平均）测光或中央重点也可以，你可根据自己的艺术创意进行曝光补偿。

　　正确曝光：照片要能真实反映拍摄时的环境亮度。如果一张正午户外的照片被拍得昏暗如夜，这张照片就曝光不足，反之则是曝光过度。曝光是否准确是根据日常生活经验判断的。

　　我们之所以能看见东西，不外乎两种情况：一是物体本身可以发光，比如太阳或灯泡；大多数情况是物体能反射外来光线。反射的光线越多，物体就越亮，反之则越暗。假设两个极端，纯黑色物体不会反射光线，反射率为零，而纯白的物体反射率是100%天博。在这两个极端之间取中间值就是不黑也不白的灰色，称为柯达灰，也称为18%中间灰。

　　（在P、S、A、M、SCENE和夜视模式下，曝光补偿用于改变照相机建议的曝光值，从而使照片更亮或更暗。一般情况下，正值使拍摄对象更亮，负值则使其更暗。）

　　如果构图中有大片白色物体或者有灯等特别明亮的物体，就要相应增加曝光量（增大光圈or/and减低快门速度）；如果取景框中有大片黑色的物体，则要减少曝光量。 一般来说，在光照比较平均的情况下相机的自动测光和曝光比较准确，但在明暗反差很大时自动曝光往往不准，需要手动曝光补偿。

　　光线经过透镜就会聚成一点（焦点） ，镜头的焦距就是从镜片（或镜片组）的中心到焦点的距离，单位是毫米（mm）。

　　标准镜头就是焦距等于底片（或CCD/CMOS）对角线长度的镜头。在实际应用中我们把焦距为40-60mm的都称为标头。

　　长焦镜头（焦距大于70mm）能让照相机“看得更远”，但视角窄。长焦镜头也称远摄镜头或望远镜头。

　　就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。

　　一个28-280mm变焦镜头的光学变焦倍数就是280mm/28mm，即10倍。光学变焦倍数越大，里面的镜片就越多，镜头体积相应较大，画质相对较低，光圈相对较小。