天博知识略零散，不过只要上手多用几次相机，在高光、夜色等不同的场景下练习，马上就记住了。

　　相机成像的基本原理是小孔成像。那个孔就是光圈，可以类比于人的瞳孔。使用Fx量化表示光圈的大小，如F3.5-F22的镜头，F3.5光圈最大。另外，很多镜头都是非恒定光圈的镜头——随着焦段的变化，可调的最大光圈不同。

　　积累经验，能够肉眼审视场景光线，大致能判断合适的快门范围，即是对快门速度有一个感性的理解。快门越快，进光量越少，能捕捉到速度更快的物体。

　　在数码相机增加感光度实际上是对CCD采样信号的一种人为放大。我们知道，电子器件总是会产生噪声，一般来说天博，影响最大的是热噪声，将感光度设置成更高时，随着有用信号被放大，噪声也同时被放大，所以你会觉的噪点增加。所以ISO越大，噪点会越多，谨慎使用大ISO。

　　下图形象的表现了三要素对照片的影响，光圈对景深的影响，快门对运动模糊的影响，iso对照片噪点的影响。

　　清晰物像有效范围之称。景深越小，背景越容易虚化。影响景深的因素：光圈、焦距、物距。焦距越长天博、光圈越大、物距越小，景深越小，即虚化效果更明显。

　　下面给出28mm下，分别用F3.5、F5.6天博、F7.1拍的照片截图，F3.5在柴和胡之间开始虚化，F5.6整个小柴胡颗粒正好看完，F7.1可以看到后面的茶罐的茶字

　　如果需要拍摄的主体有一定深度，需要调整到合适的光圈大小，风光照可以在F10以上，小团体照可以在F8左右，且对焦点应该对在主体深度的1/3处。

　　注：在按动快门之前，光圈始终是最大开合的状态， 光圈缩到设置的大小，反光镜上提，快门帘前帘打开，感光器进光，快门时间一到快门后帘关闭。

　　在那个没有景深预览的年代、在那个手动对焦的年代，拍摄一张照片，如果把光圈设定到比较小，会导致取景框非常的暗，取景和对焦都非常困难。

　　于是，为了方便快捷，设计师们在相机上设计了一个收缩光圈的功能，使摄影者可以先设定好要使用的光圈值，先保持光圈全开对焦和构图，这样就有了一个明亮的视野，等到对焦和构图完成后，按下那个按钮，光圈就收缩到我们想要宽度天博，这样就可以从取景器里直观看到我们使用的参数下可以拍出何样景深的照片了。

　　所以景深预览按钮仅在小光圈拍摄下才起作用。数码相机为了保证你能有一个明亮的取景视野，因此无论你是用f1.2还是用f22来拍照,你在取景器中看到的画面都是按照镜头的最大光圈来显示的。这时，如果你将F调到16，按下景深预览键，那么光圈就缩小到16，这时取景器会变暗，画面中所有的素材也都会按照f16的景深效果来呈现。与之相比，如果你用镜头的最大光圈来拍摄时，按下景深预览键，就会发现取景器里没有丝毫变化。

　　其实就是在相机控制曝光之前，指定场景中的光线参考范围。主要有评价测光、局部测光、点测光等等。

　　调整CCD的参数，以适应不同的色温，还原最真实的颜色。其实这个后期可调，而且看效果差的不多。

　　AF，自动对焦，不同的模式：one shot，AI，也有出现AF失效的时候天博。

　　设置P、Tv等模式之前，先选择测光模式，这是程序自动设置曝光的依据（pre）。亮背景下，与其设置曝光补偿，还不如设置点测光、局部测光来的有效。

　　p、Tv、Av模式下可以调整曝光补偿，是在调整程序的标准曝光的值，使得自动设置的光圈和快门更符合人的预期。

　　M模式下，速控转盘设置光圈大小，主拨盘设置快门速度。因为是手动调整，所以调整测光模式只会影响auto iso。设置曝光补偿也没有意义，事实上干脆就不能设置，原本曝光补偿的位置显示当前曝光与标准曝光的差别。

　　AEB自动包围曝光，按快门拍照会依次使用低曝光 标准曝光 高曝光来拍摄照片

　　拍摄夜景可以使用多张连续拍摄降噪，但是这个模式有先决条件，关闭raw，关闭wifi，关闭长时间曝光降噪。